не обращайте внимания - просто не знаю где сохранить данную ценную инфу.

==========================================================

если ты снимаешь в RAW, то все внутрикамерные настройки - "резкость", контраст, баланс белого и прочего шняга - совершенно никого не волнуют. Ты в любой момент можешь подкрутить из так, как тебе надо, в конвертере RAW.
Другое дело, что "по умолчанию" конвертер при преобразовании из RAW берет те значения, которые были установлены в момент съемки. Но это совершенно не значит, что ты не можешь изменить их по вкусу
реальная фокусировка через меню, естественно, не регулируется.
настройка "резкости" у камеры - это всего лишь так называемый "шарпинг", т.е. математическая обработка кадра с цлью найти на нем контрастные переходы и сделать их еще контрастнее. Что визуально выглядит как "повышение резкости". И лучше такие процедуры делать самостоятельно, с помощью фильтра Unsharp Mask, который должен иметься в конвертере RAW и есть в куче разных программ обработки фотографий. Там можно это "повышение резкости" сделать контролируемым - то есть крутить параметры и смотреть что выйдет. А если пытатсья его "выкрутить" как можно больше с помощью автоматики - это легко приводит к пропаданию мелких деталей, появлению "артефактов" (в частности - ореолов вокруг контрастных границ) и т.п.
Твоя "нерезкость" реально может иметь следующие причины (в порядке убывания "важности" - как мне кажется):
1. субъективное визуальное восприятие (вот как раз оно лечится программными средствами, главное - не "перелечить"). У "мыльниц" обычно эта самая "резкость" (а также контраст и цветовая насыщенность) по умолчанию задраны довольно сильно. Что может быть смотрится "эффектно" для глаза, но легко приводит к пропаданию части информации в кадре. После привычки к такому кадр с зеркалки может действительно выглядеть "нерезко". Но реальная детализация, если приглядется, должна быть у него выше, чем у "мыльницы".
2. Вульгарная "шевеленка" - то есть смаз изображения из-за дрожания камеры в руках. Равномерный такой смаз по всему кадру. Зависит от привычки держать камеру, того, как сильно она хлопает зеркалом... В общем, если выдержки короче, чем 1/30-1/60, то к этому надо быть готовым. Т.е. даже если снимаешь в "зеленой зоне" - следи за выдержкой (она пишется в видоискателе).
3. Промахи автофокуса. Система автофокуса, увы, неидеальна, и еще и сильно зависит от освещения, конрастности объекта, на который фокусируешься... А на зеркалке, в силу большего размера кадра, малешие промахи видны гораздо сильнее, чем на мыльнице. Стоит присмотреться - не попал ли фокус не на то место, где ты его ждешь, а куда-то рядом. Чуть ближе или чуть дальше. Если эта ошибка носит систематический характер - возможно, дело еще и в настойках камеры и ее сопряжении с объективом, тогда лечить в сервисе. Но сильно этим заморачиваться и без накопления некой статистики и четких признаков постоянного промаха фокусировки - я бы не стал.
4. Собственно, качество оптики. "Китовый" объектив отнюдь не явлется шедевром оптикостроения и на отрытых жиафрагмах может несколько "подмыливать". Но это последняя прооблема, которой стоит заморачиваться в твоем случае... Не настолько сильно это на результате сказывается.